Como verificar se um piso está nivelado — e se essa é mesmo a pergunta.

Nivelado e plano são defeitos diferentes.

Estas duas palavras são usadas uma pela outra na obra e significam coisas bem diferentes.

Nivelado é uma relação com a gravidade. Um piso nivelado é horizontal; um piso fora de nível desce em alguma direção. Mede-se em graus ou, mais útil para pisos, em milímetros de caimento por metro.

Plano é uma relação com um plano, e a gravidade não entra nisso. Um piso plano não tem lombadas nem depressões: apoie uma régua em qualquer ponto, em qualquer direção, e a régua toca em todo o comprimento. Mede-se como a maior fresta sob uma régua de comprimento declarado.

Os dois são realmente independentes. Uma rampa de concreto é perfeitamente plana e nada nivelada. Uma laje em forma de bacia que recalcou no meio pode dar em média perfeitamente nivelada e continuar impossível de assentar cerâmica. Quando alguém diz «meu piso não está nivelado» e quer dizer que o laminado balança no meio da sala, o problema é de planeza, e derramar um autonivelante para deixar o piso nivelado não vai necessariamente resolver.

Meça os dois. Custa os mesmos vinte minutos e leva a trabalhos diferentes.

O que importa ao seu revestimento.

Esta é a parte que decide quanto esforço o levantamento merece.

Um piso flutuante não se importa que a sala caia 15 mm de ponta a ponta, porque o conjunto inteiro simplesmente assenta sobre o caimento e ninguém percebe. O que ele não sobrevive é a uma depressão de 6 mm sob uma junta: as réguas vencem o vão, flexionam a cada passo, e o encaixe de clique acaba se soltando. É exatamente isso um piso laminado que balança, range e abre juntas.

O porcelanato se comporta igual mas falha de outro jeito. Uma lombada sob peças grandes gera desnível de borda, com a borda de uma peça acima da vizinha, e daí não se sai com rejunte.

Uma área molhada é a exceção que confirma a regra: ali a especificação é um caimento proposital para o ralo, tipicamente 10 a 20 mm por metro, e um piso que saiu nivelado é o defeito. Veja a referência de caimentos para os valores usuais.

As tolerâncias de referência.

A planeza é sempre expressa como desvio sob uma régua de comprimento dado, e o comprimento é metade da especificação. «3 mm» sozinho não significa nada.

No Brasil, a ABNT NBR 13753 e a NBR 13754 tratam do assentamento e trazem os limites de planeza sob régua. No Reino Unido, a BS 8204 define três classes, todas medidas com régua de 2 m:

Na América do Norte a mesma ideia costuma ser escrita como 3/16 de polegada em 10 pés, ou 1/8 de polegada em 6 pés, o que cai muito perto da SR2. As normas brasileiras, com 3 mm sob régua de 2 m para assentamentos cuidadosos, jogam na mesma faixa da SR1.

A maioria dos fabricantes de laminado e LVT publica o próprio valor, e costumam ser 3 mm sob régua de 2 m, ou seja, SR1. Isso pega muita gente de surpresa: um piso que um construtor aceitaria como perfeitamente adequado pode ficar fora da garantia do revestimento. Procure o número exato do produto que você comprou antes de concluir que o piso está bom.

Por que um celular sozinho não mede planeza.

Vale ser direto nisso, porque é o limite da ferramenta. Um celular mede o ângulo dos poucos centímetros de superfície diretamente embaixo dele. Isso faz dele um bom instrumento para caimento e um instrumento inútil para planeza sozinho.

Apoie um celular numa depressão rasa em forma de prato e ele vai ler 0,0°, porque o fundo de uma depressão é horizontal. Ponha-o na crista de uma lombada e ele lê 0,0° ali também. O piso está 8 mm fora e o instrumento diz que está perfeito — e ele não está mentindo: você fez a pergunta errada.

A régua fornece o comprimento que falta. Apoie uma régua de 2 m no piso e ela vence de ponto alto a ponto alto; a fresta embaixo é o desvio, e você a mede com trena, calibrador de folga, ou uma pilha de moedas se for o que houver. Depois apoie o celular sobre a régua e ele dá o caimento desses 2 m inteiros em vez do de um pedacinho.

Use os dois juntos e você obtém os dois números numa passada só. Um nível longo serve de régua; um perfil de alumínio ou uma borda de fábrica de MDF também, desde que você tenha conferido que está mesmo reto virando-o ponta a ponta e vendo se as frestas mudam de lugar.

Levantar o cômodo.

1. Esvazie direito. Revestimento antigo removido, cordões de cola raspados, rebarbas de contrapiso quebradas, piso aspirado. Um levantamento feito sobre grãos mede os grãos.
2. Marque uma malha com giz. Quadrados de cerca de um metro, com letras num sentido e números no outro, para poder anotar «C3: depressão de 5 mm» e achar de novo uma hora depois. Rascunhe a malha no papel.
3. Passe a régua por cada linha da malha. Nas duas direções, e nas duas diagonais em qualquer área suspeita. Anote a maior fresta de cada passada e se é uma depressão no meio ou um balanço nas pontas — uma régua que gangorra está sobre uma lombada, que se resolve de outro jeito que uma cava.
4. Leia o caimento com o celular ao mesmo tempo. Com o celular sobre a régua, mude as unidades para milímetros por metro e anote o valor e o sentido da queda. Fazer as duas medições em cada posição poupa atravessar o cômodo duas vezes.
5. Preste atenção às bordas. Perímetros, soleiras e a área na frente de uma lareira são onde as lajes mais afundam ou levantam — e é também onde as falhas de revestimento começam.

Vinte minutos e uma folha de papel dão o que nenhuma parada na soleira apertando os olhos vai dar: um mapa com números.

Achar o nível em todo um cômodo.

Leituras de caimento tiradas com régua de 2 m dão a queda local, mas não dizem diretamente o quanto um canto de um cômodo de 5 m está mais baixo que outro. Os erros se acumulam se você tentar somá-los.

Com um laser rotativo ou de linhas cruzadas isso é trivial: monte-o e meça do feixe até o piso em cada cruzamento da malha. As diferenças são as suas cotas, todas referidas a um mesmo plano.

Sem laser, a velha mangueira de nível continua funcionando e não custa nada. Uma mangueira transparente cheia de água, segurada em dois pontos do cômodo, vai mostrar a mesma altura de água nas duas pontas porque a água acha o próprio nível, e cantos ou paredes no caminho não a incomodam. Marque a lápis a linha da superfície da água em cada posição e você tem uma referência de nível de verdade em volta de todo o cômodo. É lento, é chato, e num cômodo longo é mais preciso que qualquer celular.

O papel do celular nesse método é a conferência. Depois de marcada a referência, apoie o celular numa régua vencendo duas marcas e confirme que ele lê zero. Se não ler, uma das suas marcas está errada.

Ler o levantamento, escolher a solução.

Com o mapa na frente, a decisão costuma ficar clara.

Depressões isoladas, abaixo de cerca de 5 mm

Estuque-as. Uma argamassa de reparo aplicada com desempenadeira ou uma massa de acabamento preenche depressões locais sem obrigar você a inundar o cômodo inteiro. Aplique primer antes e respeite a espessura mínima do produto.

Ondulação geral no cômodo

Este é o caso de um autonivelante. Ele se espalha sob o próprio peso até um plano plano, então resolve a planeza e, de quebra, o nível. A espessura é ditada pelo seu ponto alto: o autonivelante precisa cobrir o ponto mais alto pelo menos com a espessura mínima do produto, muitas vezes 2 ou 3 mm — e é por isso que achar o ponto alto é toda a razão do levantamento. Todo o resto do cômodo fica mais fundo que isso.

Lombadas

Uma lombada tem que sair, não ser enterrada. Desbastar uma área saliente custa menos que derramar autonivelante suficiente para cobri-la, porque enterrar uma lombada de 10 mm significa 12 mm de autonivelante num cômodo inteiro — muitos sacos e muito peso.

Um piso de madeira que se move

Autonivelante não é a resposta num piso de madeira que flexiona; ele vai trincar. Reparafuse bem as réguas existentes primeiro e depois sobreponha compensado ou chapa dura, ou reforce os barrotes se o problema for estrutural. Resolva o movimento antes de resolver a planeza.

Um grande caimento geral, mas superfície plana

Se o piso está plano e simplesmente desce, pergunte o que realmente precisa estar nivelado. Para um piso flutuante, muito provavelmente nada, e você pode assentar direto em cima. Para uma cozinha, nivele os pés dos armários em vez do piso. Derramar uma cunha de autonivelante num cômodo inteiro para corrigir um caimento é caro, pesado, e muitas vezes resolve um problema que ninguém tinha.