Come verificare se un pavimento è in bolla, e se è davvero la domanda giusta.

In bolla e planare sono difetti distinti.

Queste due parole vengono usate una per l’altra in cantiere e significano cose piuttosto diverse.

In bolla è una relazione con la gravità. Un pavimento in bolla è orizzontale; un pavimento fuori bolla scende in qualche direzione. Si misura in gradi o, più utile per un pavimento, in millimetri di dislivello per metro.

Planare è una relazione con un piano, e la gravità non c’entra affatto. Un pavimento planare non ha gobbe né conche: appoggia una staggia in qualsiasi punto, in qualsiasi direzione, e la staggia tocca per tutta la sua lunghezza. Si misura come il massimo distacco sotto una staggia di lunghezza dichiarata.

I due sono realmente indipendenti. Una rampa in calcestruzzo è perfettamente planare e per nulla in bolla. Una soletta a conca che si è assestata al centro può risultare in media perfettamente in bolla e restare impossibile da piastrellare. Quando qualcuno dice «il mio pavimento non è in bolla» e intende che il suo laminato rimbalza in mezzo alla stanza, ha un problema di planarità, e colare un autolivellante per rendere il pavimento in bolla non lo risolverà necessariamente.

Misura entrambi. Costa gli stessi venti minuti e porta a lavori diversi.

Cosa importa al tuo rivestimento.

Questa è la parte che decide quanto impegno merita il rilievo.

A un pavimento flottante non importa che la stanza scenda di 15 mm da un capo all’altro, perché tutto l’insieme poggia semplicemente sulla pendenza e nessuno la percepisce. Quello che non sopporta è una conca di 6 mm sotto un giunto: le doghe scavalcano l’avvallamento, flettono a ogni passo, e l’incastro a clic finisce per aprirsi. È esattamente questo un laminato che rimbalza, scricchiola e apre le fughe.

Le piastrelle si comportano allo stesso modo ma cedono diversamente. Una gobba sotto il grande formato produce sbalzi di bordo, dove il lato di una piastrella sporge rispetto alla vicina, e da lì non si esce con la fuga.

Un ambiente umido è l’eccezione che conferma la regola: là la prescrizione è una pendenza voluta verso lo scarico, tipicamente 10 a 20 mm per metro, e un pavimento venuto in bolla è il difetto. Vedi il riferimento sulle pendenze per i valori consueti.

Le tolleranze di riferimento.

La planarità si esprime sempre come scostamento sotto una staggia di lunghezza data, e la lunghezza è metà della specifica. «3 mm» da solo non significa nulla.

In Italia la UNI 11515 e i capitolati di posa esprimono la planarità come scostamento sotto staggia, in genere di 2 m. Nel Regno Unito la BS 8204 definisce tre classi, tutte misurate con staggia da 2 m:

In Nord America la stessa idea si scrive in genere come 3/16 di pollice su 10 piedi, o 1/8 di pollice su 6 piedi, che cade molto vicino alla SR2. I capitolati italiani, con 3 mm sotto staggia da 2 m per le pose curate, giocano nella stessa fascia della SR1.

La maggior parte dei produttori di laminato e LVT pubblica il proprio valore, e spesso sono 3 mm sotto una staggia da 2 m, cioè la SR1. Questo colpisce molti di sorpresa: un pavimento che un costruttore accetterebbe come del tutto adeguato può cadere fuori garanzia del rivestimento. Cerca il numero preciso del prodotto che hai acquistato prima di concludere che il pavimento va bene.

Perché un telefono da solo non misura la planarità.

Vale la pena essere diretti, perché questo è il limite dello strumento. Un telefono misura l’angolo dei pochi centimetri di superficie direttamente sotto di sé. Questo lo rende un buon strumento per la pendenza e uno strumento inutile per la planarità da solo.

Appoggia un telefono in una conca poco profonda a forma di piatto e leggerà 0,0°, perché il fondo di una conca è orizzontale. Mettilo sulla cresta di una gobba e leggerà 0,0° anche lì. Il pavimento è fuori di 8 mm e lo strumento ti dice che è perfetto — e non sta mentendo: hai posto la domanda sbagliata.

La staggia fornisce la lunghezza che manca. Appoggia una staggia da 2 m sul pavimento e scavalca da punto alto a punto alto; il distacco sotto è lo scostamento, e quello lo misuri col metro, con uno spessimetro, o con una pila di monete se è tutto quello che hai. Poi appoggia il telefono sulla staggia e ti darà la pendenza di quei 2 m interi invece di quella di una piccola zona.

Usa i due insieme e ottieni entrambi i numeri in un unico passaggio. Una livella lunga fa da staggia; anche un profilo di alluminio o un bordo di fabbrica di MDF, purché tu abbia verificato che sia davvero dritto girandolo testa-coda e guardando se i distacchi si spostano.

Rilevare la stanza.

1. Svuotala come si deve. Vecchio rivestimento rimosso, cordoni di colla raschiati, bave di massetto abbattute, pavimento aspirato. Un rilievo fatto sopra la graniglia misura la graniglia.
2. Traccia una griglia col gesso. Quadri di circa un metro, con lettere in un verso e numeri nell’altro, per poter annotare «C3: conca di 5 mm» e ritrovarla un’ora dopo. Schizza la griglia su carta.
3. Percorri la staggia lungo ogni linea della griglia. In entrambe le direzioni, e anche le due diagonali in qualsiasi zona sospetta. Annota il distacco maggiore di ogni passaggio e se è una conca al centro o un dondolio alle estremità: una staggia che fa da bilancia poggia su una gobba, che si risolve diversamente da un avvallamento.
4. Leggi la pendenza col telefono nello stesso momento. Con il telefono sulla staggia, passa alle unità in millimetri per metro e annota il valore e il verso della pendenza. Fare entrambe le misure a ogni posizione ti risparmia di attraversare due volte la stanza.
5. Fai attenzione ai bordi. I perimetri, le soglie e la zona davanti a un camino sono i punti in cui le solette più spesso si abbassano o si sollevano — e sono anche i punti da cui partono i difetti di posa.

Venti minuti e un foglio di carta ti danno quello che nessuna sosta sulla soglia a strizzare gli occhi darà: una mappa con dei numeri sopra.

Trovare la bolla su tutta una stanza.

Le letture di pendenza prese con una staggia da 2 m ti danno la pendenza locale, ma non direttamente di quanto un angolo di una stanza da 5 m sia più basso di un altro. Gli errori si accumulano se provi a sommarle.

Con un laser rotante o a linee incrociate è banale: montalo e misura dal raggio al pavimento a ogni incrocio della griglia. Le differenze sono le tue quote, tutte riferite a un unico piano.

Senza laser, la vecchia livella ad acqua funziona ancora e non costa nulla. Un tubo trasparente pieno d’acqua, tenuto in due punti della stanza, mostrerà la stessa altezza d’acqua a entrambe le estremità perché l’acqua trova la propria bolla, e gli angoli o i muri intermedi non le interessano. Segna a matita la linea della superficie dell’acqua in ogni posizione e hai un vero riferimento di bolla intorno a tutta la stanza. È lento, è scomodo, e su una stanza lunga è più preciso di qualsiasi telefono.

Il ruolo del telefono in questo metodo è il controllo di coerenza. Una volta segnato il riferimento, appoggia il telefono su una staggia che scavalca due segni e conferma che legga zero. Se non lo fa, uno dei tuoi segni è sbagliato.

Leggere il rilievo, scegliere il rimedio.

Con la mappa davanti, la decisione è di solito chiara.

Conche isolate, sotto circa 5 mm

Rasale. Una malta di riparazione applicata a spatola o un rasante di finitura riempie le conche locali senza obbligarti a inondare tutta la stanza. Primerizza prima e rispetta lo spessore minimo del prodotto.

Ondulazione generale nella stanza

Questo è il caso di un autolivellante colabile. Si distende sotto il proprio peso fino a un piano planare, quindi risolve la planarità e, di riflesso, la bolla. Lo spessore è dettato dal tuo punto alto: l’autolivellante deve coprire il punto più alto almeno con lo spessore minimo del prodotto, spesso 2 o 3 mm — ed è per questo che trovare il punto alto è tutta la ragione del rilievo. Tutto il resto della stanza è più profondo.

Gobbe

Una gobba va rimossa, non sepolta. Molare una zona sporgente costa meno che colare autolivellante quanto basta a coprirla, perché seppellire una gobba di 10 mm significa 12 mm di autolivellante su tutta una stanza: molti sacchi e molto peso.

Un solaio in legno che si muove

L’autolivellante non è la risposta su un solaio in legno che flette; si crepa. Riavvita prima bene le tavole esistenti e poi sovrapponi compensato o pannello duro, oppure rinforza le travi se il problema è strutturale. Risolvi il movimento prima di risolvere la planarità.

Una grande pendenza generale, ma superficie planare

Se il pavimento è planare e semplicemente scende, chiediti cosa abbia davvero bisogno di essere in bolla. Per un pavimento flottante, molto probabilmente nulla, e puoi posare direttamente sopra. Per una cucina, metti in bolla i piedini dei mobili invece del pavimento. Colare un cuneo di autolivellante su tutta una stanza per correggere una pendenza è caro, pesante, e spesso risolve un problema che nessuno aveva.