床材を張る前に必要なのは一つではなく二つの数値です。勾配は床が下がっているかを、平坦度は波打っているかを教えます。床材の不具合の多くは平坦度の問題ですが、たいていの人は勾配のほうを測っています。

水平と平坦は別の不具合。

この二つの言葉は現場で入れ替えて使われますが、まったく違うことを意味します。

水平は重力との関係です。水平な床は水平で、水平から外れた床はどこかへ下がっています。度、あるいは床にはより実用的な、1 メートルあたりのミリメートルの落差で測ります。

平坦は平面との関係で、重力はまったく関係しません。平坦な床には出っ張りも窪みもありません。どこにでも、どの向きにでも定規を置けば、全長にわたって接します。指定した長さの定規の下にできる最大の隙間として測ります。

この二つは本当に独立です。コンクリートのスロープは完全に平坦で、まったく水平ではありません。中央が沈んで椀状になったスラブは、平均すればぴたり水平でありながら、タイルを張るのは絶望的だということがありえます。「うちの床は水平じゃない」と言う人が、部屋の真ん中でラミネートが跳ねると言っているなら、それは平坦度の問題であり、床を水平にするためにセルフレベリング材を流しても必ずしも直りません。

両方を測ってください。同じ 20 分で済み、しかも導かれる工事は別物です。

床材が気にするのはどちらか。

ここが、この測定にどれだけ手間をかける価値があるかを決める部分です。

床材	平坦度	水平
ラミネート、LVT、複合フローリング（置き敷き）	決定的	ほとんど問題にならない
大判タイル	決定的	ほとんど問題にならない
シート状ビニル床材	決定的。うねりがそのまま出る	ほとんど問題にならない
カーペット	寛容	ほとんど問題にならない
台所や家事室の床	問題になる	問題になる。家電や家具が載る
浴室やぬれ室	問題になる	意図的に水平でない必要がある

置き敷きの床は、部屋が端から端まで 15 mm 下がっていても気にしません。組み上がり全体がその勾配の上に載るだけで、誰も気づかないからです。耐えられないのは、継ぎ目の下にある 6 mm の窪みです。板が窪みをまたぎ、歩くたびにたわみ、クリック式の実（さね）が自分でほどけていきます。跳ねて、きしんで、目地が開くラミネート床の正体はこれです。

タイルも同じように振る舞いますが、壊れ方が違います。大判タイルの下の出っ張りは、隣のタイルより一枚の縁が高くなる段差を生み、目地でごまかす方法はありません。

ぬれ室は例外であり、逆に規則を裏づけます。そこでは排水口へ向かう意図的な勾配、通常は 1 メートルあたり 10〜20 mm が指定されており、水平に仕上がった床のほうが不具合です。よく使われる数値は勾配の換算表にあります。

照らし合わせる公差。

平坦度はつねに、指定した長さの定規の下の偏差として示され、その長さが仕様の半分にあたります。「3 mm」だけでは何も意味しません。

日本では JASS 15 や各床材メーカーの施工要領が、定規を当てたときの許容差を示しています。英国の BS 8204 は三つの等級を定義しており、いずれも 2 m の定規で測ります。

等級	2 m あたりの最大偏差	主な指定先
SR1	3 mm	高仕様の床、薄い仕上げ材、樹脂
SR2	5 mm	一般的な住宅・商業の床
SR3	10 mm	設備室、厚い仕上げ材を載せる床

北米では同じ考えがふつう 10 フィートあたり 3/16 インチ、あるいは 6 フィートあたり 1/8 インチと書かれ、SR2 にとても近い値になります。日本の丁寧な施工で求められる 2 m 定規あたり 3 mm も、SR1 と同じ範囲に収まります。

ラミネートや LVT のメーカーの多くは独自の数値を公表しており、2 m 定規の下 3 mm、つまり SR1 であることがよくあります。ここで多くの人がつまずきます。施工業者なら十分に許容範囲として引き渡す床が、床材の保証からは外れていることがあるのです。床が大丈夫だと判断する前に、購入した製品の実際の数値を確認してください。

スマートフォンだけでは平坦度を測れない理由。

ここははっきり言う価値があります。ツールの限界だからです。スマートフォンが測るのは、真下の数センチの面の角度です。そのため勾配にはよい計測器であり、単独では平坦度にはまったく使えない計測器になります。

皿状の浅い窪みにスマートフォンを置けば 0.0° を示します。窪みの底は水平だからです。出っ張りの頂点に置けば、そこでも 0.0° を示します。床は 8 mm ずれているのに、計測器は完璧だと言っている――そして嘘はついていません。あなたが違う問いを立てたのです。

足りない長さを与えるのが定規です。2 m の定規を床に置くと高い点から高い点へ渡り、その下の隙間が偏差になります。それをメジャーや隙間ゲージ、なければ硬貨を重ねて測ります。そのうえで定規の上にスマートフォンを置けば、小さな一区画ではなく、その 2 m 全体の勾配が得られます。

二つを併用すれば、一度の作業で両方の数値が手に入ります。長い水準器は定規として使えますし、アルミの角パイプや MDF の工場切断面も使えます。ただし端を入れ替えて置き、隙間が移動するかどうかで本当にまっすぐか確かめてからにしてください。

部屋を測る。

きちんと片づける。古い床材を剥がし、接着剤の盛り上がりを削り、モルタルのバリを落とし、床に掃除機をかけます。砂粒の上で測れば、測っているのは砂粒です。
チョークで格子を引く。おおよそ 1 メートル角で、一方向にアルファベット、もう一方向に数字を振ります。「C3：5 mm の窪み」と書き留めて、1 時間後に同じ場所を見つけられるようにするためです。格子は紙にも写しておきます。
格子のすべての線に沿って定規を歩かせる。両方向、そして怪しい場所では対角線二本も見ます。各パスでの最大の隙間と、それが中央の窪みなのか端でのがたつきなのかを記録してください。シーソーのように動く定規は出っ張りに載っており、窪みとは直し方が違います。
同時にスマートフォンで勾配を読む。定規の上にスマートフォンを置いた状態で単位をミリメートル毎メートルに切り替え、値と下がる向きを記録します。各位置で両方を測っておけば、部屋を二度歩かずに済みます。
端に注意する。壁際、出入口、暖炉の前は、スラブが沈んだり浮いたりしやすい場所であり、床材の不具合が始まる場所でもあります。

20 分と紙一枚があれば、戸口に立って目を細めていても決して得られないものが手に入ります。数値の書き込まれた地図です。

部屋全体で水平を出す。

2 m の定規で取った勾配は局所の落差を教えてくれますが、5 m の部屋の一方の隅がもう一方よりどれだけ低いかを直接には教えてくれません。足し合わせようとすると誤差が積み上がります。

回転レーザーやクロスラインレーザーがあれば簡単です。設置して、格子の各交点でビームから床までを測るだけです。その差がそのまま高さで、すべて一つの平面を基準にしています。

レーザーがなくても、昔ながらの水盛りは今も使えて費用もかかりません。水を入れた透明ホースを部屋の二点で持てば、水は自分で水平を見つけるので両端の水面の高さは同じになり、途中の隅や壁も関係ありません。各位置で水面に鉛筆線を引けば、部屋をひとまわりする本物の水平基準ができます。遅く、手間がかかり、そして長い部屋ではどんなスマートフォンより正確です。

この方法でのスマートフォンの役目は検算です。基準の印がついたら、二つの印にまたがる定規の上にスマートフォンを置き、0 を示すことを確かめてください。示さないなら、印のどれかが間違っています。

結果を読み、直し方を選ぶ。

地図が手元にあれば、判断はたいてい明快です。

単発の窪み、およそ 5 mm 未満

部分補修します。コテ塗りの補修材や薄塗り用の仕上げ材で局所の窪みを埋められ、部屋全体を流す必要はありません。先にプライマーを塗り、製品の最小塗り厚を守ってください。

部屋全体のうねり

流し込みのセルフレベリング材の出番です。自重で平らな面まで広がるので、平坦度を直し、ついでに水平も直します。厚みを決めるのはあなたの高い点です。材料は最も高い場所を製品の最小厚――多くは 2〜3 mm――以上で覆う必要があり、だからこそ高い点を見つけることが測定のすべての目的なのです。部屋の他の場所はそれより深くなります。

出っ張り

出っ張りは埋めるのではなく削ります。飛び出た部分を研削するほうが、それを埋めるだけの材料を流すより安く済みます。10 mm の出っ張りを埋めるということは、部屋全体に 12 mm を流すということで、袋数も重量も大変です。

動く木造床

たわむ木床にセルフレベリング材は答えになりません。割れます。まず既存の板をきちんとねじ留めし、そのうえに合板やハードボードを重ねるか、構造の問題なら根太を補強してください。平坦度を直す前に、動きを直すのが先です。

全体に大きな勾配、しかし面は平坦

床が平坦でただ下がっているだけなら、本当に水平である必要があるのは何かを問い直してください。置き敷きの床ならおそらく何もなく、そのまま張れます。台所なら床ではなく家具の脚で水平を出します。勾配を直すために部屋いっぱいにくさび状に材料を流すのは、高くつき、重く、そしてたいていは誰も抱えていなかった問題を解いています。

床が水平かを確かめる方法。そして、それが本当に問うべきことなのか。