洗濯機が動かなくなるように水平を出す方法。

洗濯機が動く理由。

毎分 1,200〜1,600 回転するドラムが、完全に釣り合った洗濯物を抱えていることはありません。濡れた洗濯物は片側に寄り、その偏った質量が毎秒何度も外向きの回転力を生みます。キャビネット内部のサスペンションはそれを吸収するために作られており、実際に吸収します。キャビネット自体が動けるようになるまでは。

一本の脚が荷重を受けていなければ、洗濯機には行き先があります。一回転ごとにコンマ数ミリずつ押され、その押しはすべて同じ方向に働き、20 分の脱水のあとには半メートル動いて乾燥機に寄りかかっています。人が気づくのは音のほうですが、本当の代償は、床へ逃がされるべき荷重がドラムの軸受けを通ってしまうことです。

同じ不具合は、洗濯機自身のアンバランス検知も狂わせます。多くの機種は過大な動きを検知すると高速脱水を中止して洗濯物をほぐし直すため、据わりの悪い機械はしばしば長いコースと、本来より濡れた洗濯物をもたらします。

がたつきは傾きより重要。

ここが多くの解説の抜けている部分です。洗濯機はすべての軸で完全に水平を示していても動くことがあります。水平であることと安定していることは別の測定だからです。

凸凹した床の上の四本脚は、四脚の椅子と同じように振る舞います。三本が平面を決め、四本目は接するかもしれないし接しないかもしれません。床がわずかにねじれていれば――タイルではよくあり、根太の上の木床ではほぼ確実です――キャビネットは三本脚だけで支えられながら 0 度を示せます。その自由な一本が、動きを許している脚です。

ですから二つの確認はこの順番で行ってください。まず対角に向かい合う角のペアを順に押し、洗濯機を傾かせる脚を出して、がたつきを取ります。そのあとで水平を出します。逆にすると、後から動かす脚が、せっかくの水平出しを台無しにします。

脚に触れる前に。

どれだけ水平を出しても直らない激しい移動を引き起こす原因が二つあり、先に除外しておく価値があります。

輸送用ボルト

新品の洗濯機は、輸送中にドラムが揺れないようキャビネットに固定する長いボルトが背面パネルを貫いて三、四本付いた状態で届きます。最初の洗濯の前に外さなければなりません。付けたままの機械にはサスペンションがまったく効いておらず、ドラムのアンバランスがそのままキャビネットに伝わって、激しく叩き、動きます。設置したばかりで、音が単に耳障りというより驚くほどであれば、まず電源を抜いて背面パネルを見てください。

脚を出しすぎている

長く伸びた脚はてこになるので、洗濯機は脚が許すかぎり低い位置でいちばん安定します。誰かが機械を持ち上げるために四本ともほぼ限界まで出しているなら、いったん戻して下から始め、必要な脚だけを個別に上げてください。

水平出しの手順。

モンキーレンチか付属のプラスチックレンチ、そして水準器を開いたスマートフォンを用意します。二軸を同時に読む中央の丸型気泡管をオンにし、範囲を ±2° にします。

1. 洗濯機を空にして引き出す。水の入ったドラムは正直な値を示しませんし、四本の脚すべてに手が届く必要があります。手前に出すときはホースに注意してください。
2. 先にスマートフォンをゼロにする。すでに信頼している面に置いて「ゼロ設定」をタップし、端末の工場出荷時の偏りではなく洗濯機を測るようにします。なぜ重要かはメインガイドのキャリブレーションの節で説明しています。
3. ドラムの上、天板の後ろ半分にスマートフォンを置く。たわみやすく多くはフレームより高い蓋の上ではなく、傾いた操作パネルの上でもありません。操作部の後ろにある平らなプレス鋼板が、実際にキャビネットに追従する面です。
4. がたつきを取る。左前と右後、次に右前と左後の角を押します。動くなら、どこかの脚が短いということです。両方の対角がしっかりするまで、その脚を 4 分の 1 回転ずつ出してください。
5. 前脚で水平を出す。丸型気泡管を見ながら低いほうの角を上げます。4 分の 1 回転はふつう高さ 0.2 mm なので、調整は見た目より細かく効きます。
6. ロックナットを締める。調整脚のほとんどには、キャビネット下面に締め付けるナットが付いています。これを省くのが、先月は水平だった機械が今は水平でない理由です。固定していない脚は振動で少しずつ緩みます。
7. もう一度読み、脱水で試す。ロックナットを締めると測定値がわずかに動くことがよくあります。丸型気泡管をもう一度確認し、洗濯機を元の位置へ押し戻して、タオルを二枚入れて脱水を回してみてください。

セルフレベリングの後脚。

かなりの機種――ボッシュ、シーメンス、ネフ、ベコのいくつかのモデルを含みます――には、手で調整してはいけない後脚が付いています。ベース下でワイヤーやシーソー状のバーで連結されており、自分で位置を決めます。

お使いの機械がそれなら、手順は違っていて少し変わっています。前側を床から数センチ持ち上げた状態から、しっかりと床へ戻します。後脚が面まで下りてその位置で固定されます。そのあとで前脚をいつもどおり手で調整します。セルフレベリングの後脚をスパナで無理に回すと壊れます。

見た目で見分けられます。従来の脚はねじ軸に二面幅とロックナットが付いたものです。セルフレベリングの脚にはロックナットがなく、たいてい内側へ伸びるワイヤーやレバーが見えています。

どこまで水平なら十分か。

メーカーの要求は、たいていの人が思うより緩やかです。多くの取扱説明書は、機械がおよそ 1° 以内に収まっていることを求めています。機械の幅にわたる落差が 10〜20 mm を超えないこと、という表現をとるものもあります。これは寛大な目標で、達成は難しくありません。

手間がかからないので 0.3° 未満を狙ってかまいませんが、100 分の 1 度を追いかけないでください。キャリブレーション済みのスマートフォンは正直なところ ±0.2°〜±0.5° の計測器なので、0.05° という測定値は 0.2° に対する意味のある改善ではなく、ノイズの内側です。その限界がどこから来るのかは精度についての注記で説明しています。

そして数値よりがたつきの確認を信じてください。四本の脚がしっかり接地して 0.8° を示す機械のほうが、角に体重をかけると傾く 0.1° の機械よりよく働きます。

床のほうが問題のとき。

洗濯機に問題がなく、床のほうに問題があることもあります。二つの場合が繰り返し現れます。

根太の上の木床

二階の部屋や根太組みの床にある洗濯機は、たわんで共振する面の上に載っています。水平出しは依然として役に立ちますが、床は荷重でたわみ、エネルギーを機械へ返すことがあります。根太がよく支えられている壁際へ寄せるほうが、脚のどんな調整より効くことがよくあります。18 mm の合板を敷いて複数の根太へ荷重を分散させるのが定石です。

タイルとビニル床

硬く滑らかな床は脚にほとんど摩擦を与えないので、わずかなアンバランスが移動に変わります。各脚の下に敷く防振パッドはここで本当に効き、しかも安価です。四隅の高さを変えてしまうので、水平出しの前に敷いてください。あとからではありません。

洗濯機と床のどちらが原因かを確かめるには、機械が置かれる床の上に、四本の脚の位置それぞれでスマートフォンを直接置いてみます。四か所とも同じ値なら床は平らで、原因は脚のほうです。0.5 度以上ばらつくなら床がねじれており、片方の脚をかなり出すことになると考えてください。床の測定ガイドでそれをきちんと扱っています。