So richtest du ein Kamerastativ für einen geraden Horizont aus.

Zwei verschiedene Aufgaben.

Bevor du irgendetwas anfasst, kläre, welche der beiden du erledigst, denn sie haben verschiedene Antworten.

Ein Bild, gerader Horizont

Du willst den Sensor der Kamera für eine einzelne Aufnahme waagerecht. Sonst zählt nichts. Das Stativ kann in jedem Winkel stehen, solange die Kamera darauf rechtwinklig zur Welt sitzt. Das ist leicht, und die eigene elektronische Wasserwaage der Kamera erledigt es.

Ein Schwenk, ein Panorama oder eine Videofahrt

Jetzt muss die Basis waagerecht sein, und die Kamera auszurichten reicht nicht. Der Grund ist Geometrie: ein Panoramakopf dreht sich um die Achse, die seine Basis definiert. Ist die Basis um ein Grad geneigt, ist die Drehachse um ein Grad geneigt, und die Kamera schwingt auf einem Kegel statt auf einem Kreis. Der Horizont steigt dann, während du in eine Richtung schwenkst, und fällt beim Zurückschwenken – um bis zum Doppelten des Basisfehlers, und so gleichmäßig, dass du es erst merkst, wenn du die Bilder zusammenfügst.

Das ist der Fehler, der Panoramen ruiniert. Jedes einzelne Bild sieht gut aus. Das zusammengefügte Bild kommt als Banane heraus, mit einem Horizont, der über das fertige Bild bogenförmig läuft, und einem großen Teil, der zum Geraderichten der Kanten weggeschnitten wird. Die Kamera im ersten Bild auszurichten hilft nicht, denn der Fehler entsteht durch die Drehung.

Richte die Beine aus, nicht den Kopf.

Auf unebenem Grund ist der Reflex, das Stativ aufzustellen, zu sehen, dass es schief ist, und es am Kugelkopf zu korrigieren. Tu das nicht. Das kippt die Kamera zurück in die Waage und lässt die Schwenkachse, wo sie war – genau der Fehler von oben. Es bringt außerdem die Mittelsäule aus dem Lot, was das Ganze weniger steif und an einem windigen Hang weniger sicher macht.

Korrigiere es stattdessen über die Beinlänge:

1. Stell das Stativ mit eingefahrener Mittelsäule auf. Zieh die Säule erst aus, wenn dir das Bein ausgeht, denn eine ausgefahrene Säule ist der am wenigsten steife Teil jedes Stativs.
2. Ein Bein bergab. An einem Hang sind ein einzelnes Bein in Falllinie und zwei bergauf stabiler und leichter zu verstellen als umgekehrt.
3. Lege das Handy auf die obere Plattform. Das ist das flache Gussteil, auf das der Kopf geschraubt wird – am Stativ das, was der Schwenkachse am nächsten kommt. Schalte die Kreislibelle bei ±2° ein.
4. Verkürze oder verlängere ein Bein auf einmal. Beobachte, wohin die Blase wandert. Sie steigt zur hohen Seite, das Bein auf dieser Seite ist also das zu verkürzende.
5. Setz den Kopf zuletzt auf. Mit angebautem Kopf auszurichten funktioniert, aber die Flächen des Kopfes sind selten rechtwinklig zu seiner Montagefläche, du richtest also am Ende den Kopf aus statt die Achse.

Hat das Stativ eine Nivellierbasis – eine separate Halbschale oder Dreischrauben-Einheit zwischen Beinen und Kopf –, nimm die Beine, um auf ein Grad zu kommen, und dann die Basis für den Rest. Dafür ist sie da, und es geht viel schneller, als mit Beinklemmen um Zehntel zu kämpfen.

Der Schwenktest.

Das ist die Prüfung, die dir wirklich sagt, ob es geklappt hat, und sie dauert zehn Sekunden.

Mit montierter Kamera und nur für den Schwenk gelöstem Kopf lege das Handy auf die Kamera und dreh den Kopf einmal ganz herum, mit Pausen an vier Punkten im Abstand von etwa 90°. Lies die Blase an jedem ab.

• Der Wert bleibt stehen: die Basis ist waagerecht und die Schwenkachse senkrecht. Geh fotografieren.
• Der Wert schwingt und kommt zurück: die Basis ist geneigt. Die Richtung mit dem höchsten Wert sagt dir, welche Seite gesenkt werden muss. Die Hälfte des Spitze-Spitze-Ausschlags ist etwa dein Basisfehler.

Das einmal mit dem eigenen Gerät zu machen lohnt, selbst wenn du nie Panoramen fotografierst, denn es zeigt, was ein kleiner Basisfehler wirklich kostet. Eine um ein halbes Grad geneigte Basis verschiebt den Horizont über einen 180°-Schwenk um etwa ein Grad, was in einer weiten Meeransicht sehr deutlich ist.

Dieselbe Technik, auf das Handy statt auf das Stativ angewandt, ist die Prüfung des Messmittels selbst: ablesen, an der Stelle um 180° drehen, erneut ablesen, und die Differenz ist der Fehler.

Wohin das Handy gehört.

Kameragehäuse sind nicht flach. Die meisten haben einen erhöhten Sucherbuckel, ein Moduswahlrad und einen Blitzschuh, der genau aus der Fläche ragt, die du nutzen willst.

Nimm die Handyhülle ab. Ein erhöhter Displayrand oder ein Kamerabuckel lässt es kippeln, und bei den hier relevanten Toleranzen – Zehntelgrad – ist das der dominierende Fehler, größer als alles im Sensor.

Warum die Libelle am Stativ lügt.

Die meisten Stative und Köpfe tragen eine kleine runde Libelle, ins Gussteil eingesetzt. Behandle sie als Anzeige, nicht als Messmittel.

Zwei Dinge sind damit falsch. Das Röhrchen ist kurz, sein Krümmungsradius also klein und seine Empfindlichkeit gering: eine typische Stativlibelle zeigt die Blase über fast ein ganzes Grad scheinbar mittig, weil die Blase fast so breit ist wie der Ring, in dem sie sitzt. Und das Röhrchen wird bei der Montage in ein Gussteil geklebt, ohne Kalibrierschritt, sein Nullpunkt liegt also dort, wo er zufällig gelandet ist.

Du kannst deine in einer Minute prüfen. Richte die Plattform mit dem Handy aus, merk dir, wo die Stativlibelle steht, dreh dann den Kopf um 180° und schau erneut. Wandert die Blase, ist das Röhrchen nicht rechtwinklig zur Plattform, und du kennst nun seinen Offset. Viele liegen ein halbes Grad oder mehr daneben.

Die eingebaute elektronische Wasserwaage der Kamera ist deutlich besser, da es dieselbe Klasse MEMS-Sensor ist, die ein Handy nutzt, aber sie hat denselben festen Offset, und genau deshalb bieten die meisten Kameras eine Kalibrierroutine in den Menüs. Sind deine Horizonte durchgehend in dieselbe Richtung schief, lass sie laufen.

Waage, Lot und stürzende Linien.

Ein Gebäude zu fotografieren bringt eine dritte Messung ins Spiel. Eine waagerechte Kamera ist nicht dasselbe wie eine Kamera, deren Sensorebene senkrecht steht, und es ist die zweite, die die Seiten eines Gebäudes parallel hält.

Kipp die Kamera nach oben, damit ein hohes Gebäude ins Bild passt, und die Sensorebene ist nicht mehr parallel zur Fassade, die senkrechten Kanten des Gebäudes laufen also nach oben zusammen – der Effekt der stürzenden Linien. Waage im Schwenksinn ist in Ordnung; das Problem ist die Nickachse. Die Lösungen sind, die Sensorebene senkrecht zu halten und entweder zurückzutreten, weiter zu fotografieren und zu beschneiden, ein Shift-Objektiv zu nutzen oder in der Software auf Kosten von Auflösung zu korrigieren.

Um die Sensorebene statt der Basis zu prüfen, stell das Handy auf seine Kante an die Rückseite der Kamera und lies die seitliche Libelle ab, die den senkrechten Verlauf misst. Null Grad dort heißt, der Sensor steht im Lot, und das ist, was Architekturfotografie will.

Videoköpfe und Halbschalen.

Videostative haben meist eine Halbschale – eine halbkugelige Aufnahme, üblich 75 mm oder 100 mm im Durchmesser – mit dem Kopf darin auf einer Gewindeklemme. Löse die Klemme, und der Kopf schwenkt in der Schale, sodass du ihn unabhängig von den Beinen ausrichten kannst, schnell und ohne eine Beinklemme anzufassen.

Das existiert, weil ein Schwenk im Video nicht verzeiht. Ein Fotograf mit geneigter Basis bekommt ein gebogenes Panorama, das er beschneiden kann; ein Kameramann bekommt eine Aufnahme, bei der der Horizont während der Fahrt sichtbar wandert, und die ist unbrauchbar. Richte die Halbschale vor jedem Aufbau aus und bestätige es mit dem Schwenktest statt mit der Libelle der Schale.

Eine Einschränkung bei der Arbeit mit dem Handy auf einem Fluidkopf: Fluiddämpfung heißt, dass der Kopf der Bewegung dauerhaft Widerstand entgegensetzt, und eine irgendwo am Aufbau ruhende Hand erscheint in der Anzeige. Leg das Handy ab, nimm die Hände weg und gib ihm eine Sekunde, bevor du der Zahl traust.